Статья о пейзажной фотографии


Пейзажная или ландшафтная фотография относится к одному из наиболее популярных видов фотографии. Однако, несмотря на огромное количество фотоснимков, выдаваемых «на гора» множеством фотолюбителей далеко не каждый из них производит впечатление на зрителя и уж тем более не каждый запоминается. В чём же причина такого положения вещей и что нужно сделать для того, чтобы выразительность ваших снимков повысилась?

Причина часто заключена в неумении любителя критично относиться к результатам своих съёмок и стремлении показать как можно больше снимков не очень обращая внимание на отбор и селекцию. Ни у кого не получается снять десять шедевров из десяти кадров и из двадцати тоже. Прежде, чем вы решитесь показать публике ваши работы нужно напряжённо потрудиться. Вы же не думаете, что в художественной гимнастике, потренировавшись полгода спортсменка проведёт показательное выступление так, что ценители будут смотреть открыв рот? В фотографии всё так же. Как правило, для показа, составления портфолио, для выставочной экспозиции опытный фотограф очень тщательно и придирчиво производит выбор из большого количества отснятого материала. Даже если поначалу кажется, что все работы достойны, установите себе планку отобрать, например тридцать лучших работ из двухсот хороших и вы постепенно, в несколько проходов сможете выбрать лучшее из лучшего. Примерно так происходит отбор на серьёзных фотоконкурсах, когда из большой массы присланных работ жюри отбирает полуфиналистов, финалистов и, наконец призёров и победителей. Полезно при отборе фотографий советоваться с другими людьми, мнению которых вы доверяете. То, что кажется вам значимым в силу сложности съёмки или большого количества времени, которое вам пришлось потратить, совершенно не очевидно будет нравиться другим людям. Кадр ведь, по их оценке, может быть и заурядным. Стоит прислушаться и к их мнению, ведь выставку или показ вы подготавливаете для таких же зрителей. Не так ли? И только когда в вас созреет уверенность в том, что вы отобрали лучшие из имеющихся у вас работ, их можно представлять на суд публике. И не забывайте знаменитое «лучше меньше, да лучше».

 Это вступление. Давайте  теперь поговорим об инструментах и приёмах, применяемых опытными мастерами при фотосъёмке пейзажей.

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Межа

Если вы пытаетесь снять впечатляющий пейзажный снимок, можно пойти одним их двух путей. Первый заключается в том, что во главу угла вы ставите необычный, экзотический пейзаж из тех мест куда трудно добраться путешественнику и поэтому снимков этих мест немного вообще и они «не избиты». Нужно ли говорить о том, что такие пейзажи могут позволить себе считанные единицы – например геологи, профессиональные путешественники или яхтсмены, в одиночку пересекающие Тихий океан. Такой пейзаж трудно испортить и он всегда будет выигрышно смотреться в силу своей новизны. Гораздо сложнее заинтересовать зрителя обычным, будничным,  привычным ему пейзажем  или  пейзажем родного города (есть такой жанр: «городской пейзаж»). Должен вам сказать, что пейзажная фотография по сценарию пришёл, увидел, нажал на спуск,  редко приносит весомые плоды. Если вы хотите удивить чем-то своего зрителя, вы должны научиться быть утончённым. Это значит, в первую очередь вы должны научиться тонко чувствовать дух места, которое хотите снять. Необходимо развивать в себе «видение» будущего кадра, т.е. необходимо побывать на месте съёмки может даже без камеры. Просто походить, осмотреться вокруг, поискать выигрышные точки съёмки, прикинуть, как будет работать тот или иной объектив, пофантазировать, как облагородит снимок тот или иной светофильтр и главное представить себе это место при другом свете, в другое время суток. Представьте себе закат, а ещё лучше восход солнца в этом уголке планеты, оцените, как будут смотреться грозовые тучи вон над теми деревьями и что произойдёт, если хлынет дождь или пойдёт град? Наверно это будет захватывающее зрелище! Вот вы уже и полюбили это место: осталось лишь приехать сюда на рассвете, в грозу или ливень и зрители тоже полюбят этот кадр. Непросто? Да, непросто. Но мы же создаём шедевр, верно? Опытные мастера сутками остаются сторожить состояние атмосферы на вершине горы или приезжают к одному и тому же городскому мосту в течении года, ибо они точно знают что хотят снять. Конструируют свой кадр. Природа не студия, в ней не создашь необходимый свет и не подчеркнёшь настроение декорациями. Можно лишь дождаться нужного светового рисунка, выбрать оригинальный ракурс и не упустить свой момент. Мастерство пейзажного фотографа в этом. И ещё обязательно помните, что зритель будет пытаться понять какой посыл вы до него доносите, какое настроение, какую песню пела ваша душа, когда палец жал на кнопку. И это также одно из ваших выразительных средств в пейзаже. Представьте себе на минуту колоритный, величественный лес. Каким вы его сейчас представили, в какую пору года, в каком настроении? Ведь засыпанные снегом еловые ветви и укутанные в сугробы пригорки навевают ностальгически умиротворяющее настроение, тогда как тот же лес весной будет являть собой буйство жизни, весенних красок и символ юного задора. Чувствуете разницу между этими состояниями? Так что же вы хотите сказать вашему зрителю – ведь фотография это ещё один язык общения между людьми и именно поэтому она нам интересна. Какую грань своей души вы покажете нам в этот раз и в этом снимке? Подумайте над этим.

Но знаете, успешная фотография всегда складывалась и будет складываться из двух составляющих – из эстетической, которая по большому счёту зависит от силы и обаяния личности фотографа и его художественного видения и из технической, которая зависит от степени овладения  автором фотографического ремесла, его технических навыков.

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Городской двор

Итак, коснёмся технического инструментария пейзажной фотографии. Серьёзная работа немыслима без штатива. Он лучший друг фотографа и даже в яркий солнечный день возьмите за правило всегда ставить камеру на штатив. Есть масса аргументов «за» и лишь один «против» - его придётся нести в руках и возможно весь день, и возможно по крутым горкам, но «надо, товарищи, надо». Чтобы несколько сократить фотографу его страдания производители выпускают большое количество разнообразных штативов. При выборе главное определиться с высотой штатива. Лучше, если штатив позволит вам поставить камеру на высоте вашей головы без выдвижения центральной штанги. Её вообще лучше не трогать, пусть всегда остаётся задвинутой. Её выдвижение сильно увеличивает вибрации, с чем и призван бороться штатив. Чем выше штативные ноги в разложенном положении, тем штатив тяжелее и дороже, кстати. Затем нужно обратить внимание на минимальную высоту, которую позволяет выставить штатив. Идеально, если ноги штатива могут отклониться на угол близкий к прямому, а центральная штанга может быть удалена или укорочена. Тогда штатив позволит снимать с очень низких точек. Это может быть полезным при макросъёмке, например. Вы же не будете покупать несколько разных конструкций под разные виды съёмок? Хотя многие профессиональные фотографы именно так и поступают, но у них иные резоны. Любитель же обычно покупает один штатив для всех видов съёмок. Ещё лучше, если вам удастся найти штатив, в котором сверху над ногами существует специальный узел - цанговая полусфера, который позволяет перевернуть центральную штангу и установить её в горизонтальное положение. Тогда вы будете иметь возможность установить вашу камеру практически в любое необходимое вам положение.

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Ещё необходимо, чтобы штатив был устойчив. Чем устойчивей, тем лучше. Точнее нужно сказать, что штатив должен быть виброустойчив, т.е. устойчив к вибрациям, создаваемым нажатием на кнопку спуска и ударом зеркала (если камера зеркальная ). От первого можно застраховаться спуском затвора при помощи удлинительного тросика (важный аксессуар), от второго поможет предварительный подъём зеркала или метод автоспуска с задержкой в две секунды (при этом также происходит предподъём зеркала). Устойчивость штативов определяется конструкцией и материалом, из которых штатив построен. Недопустимо, чтобы штатив был пластмассовым. Как правило, из этого материала делают лёгкие штативы для видеосъёмки и для фотографии они не подходят – часто даже ухудшают результат. Штатив должен обязательно быть металлическим (лёгкие сплавы алюминия, иногда с магнием, и даже титаном) или же карбоновым (этот материал очень дорог, но он лучше всех остальных вариантов и, если у вас специфические требования к устойчивости штативов, например,  вы снимаете длиннофокусной и очень длиннофокусной оптикой или снимаете при больших масштабах увеличения при макросъёмке; карбоновый, базальтовый штатив будет лучшим выбором). Кстати эти штативы и процентов на тридцать легче алюминиевых и этот фактор будет интересен тем пейзажистам, которые приезжают снимать свои работы не на автомобиле, а целыми днями ищут сюжеты, неся на себе всю поклажу, включая штатив. Кроме того им фактически не страшны вода, мороз, песок, снег, грязь и прочие экстремальные условия. Лучшими штативами  по-праву считаются штативы французской фирмы Gitzo , но видимо в силу их дороговизны на Украину они практически не завозятся (в зависимости от грузоподъёмности стоимость колеблется примерно в пределах от 300 до 900 $ в США). Из тех, что можно достать в наших магазинах меня лично больше всего устраивают японский производитель Slik и несколько менее устраивает чуть разочаровавшая меня итальянская фирма Manfrotto. Считается, что Slik это любительская продукция, а Manfrotto профессиональная. Но разница между ними лежит не в плоскости качества выпускаемых штативов, а в количестве дополнительных аксессуаров к ним. В наших магазинах есть замечательный по устойчивости маленький, около 92-х см в разложенном состоянии штатив Slik sprint mini CG. Этот малыш на тоненьких металлических ножках вполне выдерживает на себе  монстра Canon EF 500/4,5 L с пристёгнутым к нему Canon 1D Mark IV. А это около пяти с половиной кг веса. И при съёмке с него не наблюдается «шевелёнка». В последнее время на полках магазинов можно увидеть китайскую продукцию Benro. К этой фирме я призываю относиться с умеренным скептицизмом, т.к. встречаются обоснованные нарекания на долговечность их продукции – особенно это относится к штативным головкам, которые скопированы с дорогих, серьёзных образцов западных конкурентов, но по массе и по стоимости сильно им уступают, что косвенно может говорить об ухудшенных характеристиках недорогих материалов из которых их изготавливают. Штативы и штативные головки (которые зачастую продаются раздельно) рассчитываются на определённую нагрузку. Правильно выбирать штатив, паспортная нагрузка которого примерно вдвое превышает вес вашей камеры с объективом. Штативная головка,  пожалуй, не менее важный аксессуар, чем ноги. И от того повезёт ли вам с головкой во многом зависит будете ли вы получать удовольствие от фотографирования и стабильные результаты или занятие любимым  делом  принесёт досаду и  разочарование. Если вы спросите меня,  какая головка самая лучшая,  я  отвечу:  конечно, это швейцарская Arka swiss monoball Z1. При собственном весе в 680г., она намертво фиксирует аппаратуру весом в 55,3 кг. в любом положении. Но вот стоит ли за ней ехать в Швейцарию и платить там  за неё  400 евро решать каждому самостоятельно.  Из тех головок, которые вы можете выбрать в магазине следует предпочесть головку с плавным, мягким ходом, очень жёсткой фиксацией головки в любом положении, желательно лёгкой и имеющей быстросъёмную площадку Quick Release. Штативные головки бывают двух основных видов: 3D (трёхпозиционные, в которых каждая из трёх рукоятей поворачивает головку в своей плоскости) и шаровая, имеющая в своём основании металлический пустотелый или композитный (из фенольной смолы) шар, имющий любые степени свободы и который  может устанавливаться под произвольным углом. И те и другие широко применяются в пейзажной фотографии. Считается, что 3D позволяют точнее установить камеру, а шаровые позволяют это сделать оперативнее. Дело вкуса. Лично я всегда предпочитал шаровые. В пейзажной фотографии ещё широко используются панорамные головки, при помощи которых легко снять простую горизонтальную или вертикальную панораму и даже круговую. А также они используются для съёмки многорядных и сферических (специальных) панорам. Но панорамные головки дороги и редки. Стоимость их часто превышает 500-600 $. И я считаю эти цены необоснованно завышенными. Поэтому чуть позже я расскажу вам о самодельной панорамной головке, которая выполняет те же функции и обошлась мне намного дешевле. О производителях головок говорить не стану, хотя и у них, конечно, существует свой рейтинг: выбирайте, исходя из описанных выше критериев. Также продаются и широко используются в узких кругах специализированные головки карданного типа, практически неизвестные на Украине. Производит их небольшое количество известных фирм и используются они для съёмки с супертелеобъективами (которые с обычными головками использовать или невозможно, или опасно для весьма дорогой оптики). Самые известные производители Wimberley, Kirk Enterprises, Manfrotto.

Но поскольку пейзажные снимки редко снимаются супертелеобъективами, об этом типе головок поговорим в следующий раз.

Если вам повезёт, можно найти штатив, у которого резиновые наконечники ног могут заменяться металлическими конусами, которые хорошо удерживают штатив на сыпучих камнях и даже на льду.

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Но и после того как вы решите задачу получения резких снимков, перед вами возникнут ещё несколько непростых проблем,  которые вынужден решать каждый пейзажист. Первая из них будет заключаться в проблеме выбора объектива (будем считать, что к моменту съёмки фотограф уже является счастливым обладателем нескольких). Вы должны хорошо представлять себе возможности каждого из них. Их светосилу (от которой, конечно, зависит глубина резкоизображаемого пространства). Их угол зрения, а соответственно и передачу перспективы в кадре. Должны вы представлять себе с каким из ваших объективов вы можете применить те или иные светофильтры, которые имеются в наличии. Надо сказать, что есть фотографы, которые почти никогда не используют в своей работе фильтры, но такое самоограничение не оправдано, если есть возможность улучшить снимок, увеличить его выразительность. Затем вам придётся решать неоднозначную задачу композиционного выбора, что, кстати, увлекает многих так же, как игра в шахматы.

И, наконец, правильно определиться с экспозицией, что тоже бывает непросто.

Традиционно считается, что для пейзажной фотографии лучше всего подходят широкоугольные объективы. Правильнее было бы сказать, что большинство пейзажей сняты именно такой оптикой. Но это отнюдь не значит, что другие фокусные расстояния не годятся для пейзажа. Как я уже где-то упоминал, выбор этот субъективен, зависит от вашего замысла и наличия нужной оптики; и построение кадра в том, или ином пейзаже можно в широких пределах варьировать. Общее правило гласит о том, что при необходимости охватить большое пространство и сильно подчеркнуть перспективу, нужно брать широкоугольный объектив. Но с другой стороны при съёмке на открытом пространстве можно ведь и отойти подальше и тогда вполне подойдёт и объектив с большим фокусным расстоянием. Важно приучить себя «работать ногами», походить, поискать лучшую точку съёмки и не делать кадр немедленно после того как вам открылся красивый вид. Слишком широкий угол зрения уменьшает, часто чрезмерно, тот главный объект, который вы пытаетесь снять,  и увеличивает незначащие участки прямо перед ногами фотографа. Если ваша цель красивый закат на горизонте, возможно, стоит применить технику панорамной съёмки вместо использования широкоугольника. Ещё одно общее правило. Старайтесь максимально широко использовать объективы с постоянным фокусным расстоянием. Они всегда дают более высокое качество изображения, чем зумы-одноклассники. А при съёмке кадра с деревцем в углу, зум-объектив сольёт его листву в нечитаемую кашу. Да и съёмка объективом с постоянным фокусным расстоянием очень неплохо тренирует чувство композиции.

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises 
Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Примеры съёмки широкоугольными объективами с низкой точки  и большой глубиной резкоизображаемого пространства.

Но можно снимать и с небольшой глубиной резкости:

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Можно применять очень широкоугольную оптику как этот 12мм объектив на полном кадре

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Можно применять даже ещё более широкоугольную оптику как этот полнокадровый рыбий глаз

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Или даже такие экзотические объективы как циркулярный рыбий глаз

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Можно, наоборот, для некоторых сюжетов применять длиннофокусную оптику. Очень тяготеют к ней сюжеты с большими, протяженными пространствами, например горные или морские пейзажи.

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Этот пейзаж с довольно сжатыми планами снят  200мм объективом , но можно снимать и с фокусным расстоянием даже 500 и 600мм. Ниже приводятся примеры таких съёмок.

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Важно использовать непродолжительные периоды времени, которые называются режимным временем и длятся примерно час перед закатом и полчаса перед восходом и минут сорок после заката и час после восхода. Это время характеризуется особенно мягким и очень приятным по колористике светом солнца и часто просто роскошными красками неба.

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Небо на пейзажных снимках должно выглядеть сильно, даже если погода не совсем вам в этом не благоприятствует. И если вы не можете дождаться нужного состояния неба в пейзаже, вам придётся позаботиться об этом, используя дополнительные съёмочные аксессуары. Самые востребованные из них это поляризационные светофильтры (которые бывают линейными и циркулярными, но по изобразительному эффекту совершенно идентичны) и светофильтры, которые называются оттенёнными полуфильтрами. По форме бывают круглыми (с присоединительной резьбой) и квадратными или прямоугольными для соединения при посредстве компендиума. Предпочтительнее прямоугольные, они более универсальны. Предназначены полуфильтры для притемнения чрезмерно ярких областей снимка, которыми обычно и является небо. Фильтры могут быть серые нейтральной плотности  0,3 (2-х), 0,6 (4-х), 0,9 (8-х). Если небо белёсое или слишком светло-голубое правильно использовать нейтральный полуфильтр нужной плотности. А вот  при восходе-закате бывает более интересно подкрашивать небо окрашенными цветными полуфильтрами, которые бывают самых разных расцветок.

Выпускают эти оттенённые фильтры разные фирмы. Самые известные французская Cokin, английская Lee и американская Singh Ray.

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

И ещё не стоит забывать о том , что некоторые пейзажи могут лучше смотреться в чёрно-белом исполнении (или в частично чёрно-белом).

Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises Автомобильное оконное штативное устройство :: Kirk enterprises

Юрий Артюх